Путешествие в Дору — часть 1
В конце сентября 2021 португальская ассоциация Soul Wines (https://soulwines.com.pt/) организовала поездку по винодельням Дору для импортеров, журналистов и блогеров из разных стран. И, несмотря на относительную закрытость Португалии из-за ковидных ограничений, удалось туда попасть и представителю Wine Magazine.
Прорваться было непросто, бдительность и даже подозрительность сотрудников в аэропортах (в родном Домодедово и на пересадке во Франкфурте) зашкаливала, но вот, все позади, и я — в долине реки Дору.
Также в команде визитеров оказались:
- пара импортеров из Польши
- крупный закупщик из Словакии
- сооснователь винотеки из Болгарии
- совладелец и закупщик винного бара из Германии
- автор винного блога родом из Нидерландов, но живущая в Румынии
- закупщица для сети онлайн-винотек из Нидерландов (но родом из Беларуси)
- журналистка из знаменитого английского винного издания — Decanter
Небольшой дисклеймер — в этом рассказе я не буду особо останавливаться на каждом из попробованных вин. Всего мы продегустировали более сотни тихих сухих вин и портвейнов, и в целом они были в диапазоне от хороших до отличных. Да, было несколько экземпляров entry-level, которые были слишком простоваты даже для entry. Или дороговаты для своего уровня. Но у тех же производителей в других линейках все было очень хорошо. Любопытно, что нам даже не попалось ни одного вина с корком или другим явным дефектом, хотя чисто статистически такое могло бы быть.
День первый
Все приезжали в разное время, и поэтому первый день был оставлен свободным от основной программы. Организаторов пока не было. Но часть группы уже была на месте, и мы решили не терять времени, а начать изучать предметную область. И хоть жили мы в горах (ну ок, на холме), и отправляться куда-то далеко было неохота, к нашему счастью собственно отель был совмещен с одной из кинт. Туда мы и отправились.
Кинта (quinta) — винодельня, поместье, имение. Аналог «шато» во Франции.
Пара пролетов по лестнице вниз — и мы на месте.
Quinta do Val Moreira
Энотуристический проект Vila Galé Douro Vineyards, включающий в себя одноименный отель (в котором мы и остановились), 26 га виноградников, по 2 га оливковых и миндальных деревьев и винодельню Val Moreira, встроенную непосредственно в холм, был создан в 2018 году. Виноделием здесь занимались и раньше, но лозы относительно молодые, не более 20-30 лет. Проект небольшой, в год производят всего 70 тысяч бутылок.
Приглашенным виноделом стал тридцатилетний Рикардо Гомеш, окончивший в 2014 году курс энологии в университете UTAD.
«Основной причиной, побудившей меня присоединиться к проекту, была страсть к винам и вызов, который команда ставила перед собой с первого урожая, желая экспериментировать и создавать необычные стили вина!» — говорит сам Рикардо.
Винодельня, хранилище и дегустационный зал воплощены в одном объеме, встроенном в холм, помещения плавно переходят одно в другое. В зоне выдержки одна из стен оставлена нетронутой, это собственно сама скала и есть, со стекающими по ней грунтовыми водами — это помогает поддерживать стабильную температуру и влажность.
Они производят как тихие вина, так и портвейны (последние — в другом месте), но лагарами не пользуются — нужной экстракции добиваются с помощью ремонтажа в стальных емкостях.
Попробовали вино нового урожая, точнее даже не вино, а промежуточный продукт, пока еще не далеко ушедший от состояния сока — любопытно и многообещающе, кислотность уже начала проявляться, но сахара все еще слишком много.
Вообще, Рикардо склонен к экспериментам и стремится скорее выразить особенности террура, нежели добиться стабильного одинакового результата из года в год. Эдакий крафтовый подход, здесь ограничиваются дикими дрожжами и спокойны к изменениям профиля вина разных урожаев.
Для некоторых красных вин прессуют целиком грозди, медленно, в течение 3 часов, и сок сразу отправляется в емкости для ферментации, без контакта с кислородом. Баттонаж не делают, а вино ферментируется на осадке, да еще и без температурного контроля — винодельня же встроена в скалу, и зимой, декабре, температура падает до +5, так что ферментация естественным образом останавливается, и возобновляется в феврале-марте. И каждый год — по-разному. Добавим к этому опыты работы с разными бочками и получим действительно экспериментальные вина. Но очень и очень неплохие.
Все 26 га виноградников относятся к классу «А» по IVDP, и часть винограда компания все же продает другим винодельням для производства портвейнов. Эксперименты экспериментами, но от экономики никуда не деться.
День второй
Разминка закончилась, приступаем к основной программе. На день намечено три винодельни.
Alves de Sousa — Quinta da Gaivosa
Семья Алвеш де Суза производит в Дору свои вина на протяжении 5 поколений.
Основную экскурсию для нас провел Тиаго Алвеш де Суза, молодой винодел, представитель уже пятого поколения. Глава семьи, Домингош Алвеш де Суза и его дочь Патриция также встретили нашу «делегацию».
Кроме Quinta da Gaivosa с 20 га виноградников, куда приехали мы, семье принадлежит еще 5 виноградников в регионе — Vale da Raposa, Caldas, Estação, Aveleira и Oliveirinha.
До конца 80-х годов прошлого века они только продавали сырье производителям портвейнов, в том числе Ferreira и Borges Wines, но затем взглянули на рынок по-новому и приняли решение уделить существенное внимание производству тихих сухих вин.
Тогда и была построена семейная винодельня Quinta da Gaivosa, где с тех пор производятся вина Gaivosa и других кинт семьи — весь виноград винифицируется именно здесь.
Хозяйство обходится без покупного сырья и работает только с местными сортами винограда, без международных, стремясь сохранить традиции и подчеркнуть уникальность региона.
Первым произведенным здесь вином стало белое Quinta do Vale da Raposa 1991. Оно привлекло внимание любителей вина, получило отличные отзывы и стало началом большого пути.
Здание винодельни, которое посетили мы — уже обновленное, оно было построено 7 лет назад. Дизайн — от местного архитектора, аккуратно вписан в ландшафт. Кстати, помимо бережного отношения к визуальной составляющей, такой способ выгоден еще и с точки зрения обеспечения правильного режима температуры и влажности для хранения и выдержки вина — позволяет минимизировать необходимость использовать климатическое оборудование.
Почвы, как и почти везде в Дору, сланцевые, с вертикальными пластами — это и усложняет виноградарство, но помогает получить ту самую минеральность в винах. Вот эта стеночка наглядно это демонстрирует:
В непосредственной близости от винодельни находится один из виноградников, являющийся особой гордостью семьи — так называемый «old-new-vineyard». Он так назван потому что хотя и является новым (был посажен лишь около 7 лет назад), но здесь сохранен традиционный подход.
Здесь в Дору есть 2 вида виноградников — террасные (патамареш и сукалкуш), появившиеся в основном в пост-филлоксерный период, и в виде посадок прямо по холму, это более традиционный, до-филлоксерный метод.
На этом «старом-новом» винограднике применяется посадка с высокой плотностью, что заставляет лозы конкурировать друг с другом буквально за все — за солнечный свет, питательные вещества, воду, да и вообще за место. И это дает хороший результат — «выживает сильнейший». А еще, плотная посадка защищает почву от перегрева солнцем и пересыхания.
Кроме того, этот виноградник — так называемый «полевой бленд», то есть на одном участке растет несколько десятков сортов винограда. Это старый традиционный подход, еще из XIX века, но здесь стараются его не только сохранять (как и много где в Дору), но и воссоздавать заново.
На одном небольшом участке собрано до 60 сортов винограда. Виноград разных сортов собирается и винифицируется вместе для старых смешанных виноградников, но для новых — по-отдельности . Качество и объем урожая отдельных сортов могут меняться из года в год, но в целом результат оказывается на удивление стабильным.
Раньше на подобных виноградниках виноделы зачастую сами точно не знали какие сорта у них растут. Но современные технологии не стоят на месте и ДНК-анализ позволяет точно разобраться что именно и где именно растет. Для этого компания сотрудничает с университетом UTAD.
Идем внутрь.
Вся винодельня очень гибкая, что позволяет найти правильный подход ко всему разнообразию винограда. Помогает выразить и подчеркнуть индивидуальность каждого конкретного вина. Стальные VAT’ы разного размера, небольшие лагары с автоматическим прессом, разные виды бочек — все это здесь активно используется.
Например, здесь есть стальные 8000-литровые емкости для винификации, разделенные на 4 части, по 2000 литров — для независимой выдержки разных вин.
С бочками тут тоже экспериментируют. Используют французский дуб, португальский, венгерский, американский, разные объемы (300, 500 литров), от разных бондарей (а они тоже вносят свой стиль), даже разные способы обжига — например, есть бочки, которые не обжигали огнем, а «прожаривали» горячими керамическими пластинами — они интересны для выдержки белых и розовых вин.
Здесь не считают бочку «ингредиентом» вина, она не должна вносить чего-то своего (как это часто бывает), но должна лишь быть правильным инструментом для выдержки, чтобы подчеркнуть собственные черты винограда и терруара. Удобное хранилище позволяет эффективно работать с этим — одно и то же вино может выдерживаться в разных бочках для сравнения результата и быстрого внесения корректив.
Ну, а затем мы перешли к дегустации.
Некоторые вина были слишком молодыми, чтобы пробовать их сейчас, но все же их уровень и потенциал к выдержке произвели впечатление.
Главным героем стало красное вино, представляющее собой всю кинту, и названное в честь нее — Quinta de Gaivosa 2017. Это вино — пионер новой истории виноделия Дору — впервые было выпущено из урожая 1992 года, и было одним из первых, показавших, что в регионе возможно делать отличные вина помимо портвейнов.
И оно вдохновило многих виноделов на поиски своих вин и развитие, помогло им рискнуть и не продавать весь свой виноград производителям портвейнов из Вила-Нова-де-Гайя, а начать пробовать делать что-то свое.
Вино с очень старого виноградника (80 лет), полевой бленд более чем 20 сортов (весь виноград винифицируется вместе), среди которых лидируют турига франка и турига насьонал. Сложное, фруктовое, отлично сбалансированное вино, с хорошей кислотностью, сейчас — еще очень молодое и готовое к долгой выдержке (по мнению винодела — до 20-30 лет). Это вино выпускают не с каждого урожая, но 2017 — был выдающимся.
Еще одно интересное вино, которое нам довелось попробовать — Abandonado. Все началось с виноградника, посаженного более 85 лет назад на самой верхней части холма здесь в, Gaivosa.
Даже сегодня сложно работать на таком винограднике, а представьте себе как это было 85 лет назад. Почва сложная, виноград плохо приживался, и за первые пару лет погибла половина посадок. Обслуживать виноградник было слишком сложно и его забросили, так что все местные жители стали называть его «abandonado» (заброшенный).
Много лет спустя, когда уже нынешний глава семейства приступил к работе, было решено что-то сделать с этим виноградником. К тому времени там было больше камней, чем лоз, его пытались пересаживать — но все опять погибало. В 2004 году было решено прекратить эти попытки — и оставить там то, что и так росло все эти годы. В итоге и сейчас на этом участке камней больше, чем лоз, но винограда хватает чтобы делать особое вино с этого виноградника, которое и получило соответствующее название — Abandonado. Площадь виноградника — всего 2 га, и большая его часть — пустоты.
А вино действительно оказалось очень интересным, с яркими тонами черных фруктов, шоколада, сильными, но аккуратными танинами.
Coimbra de Mattos
Здесь наш визит оказался более коротким — урожай в разгаре, работы невпроворот, так что мы ограничились дегустацией, без осмотра виноградников и винодельни.
Семья Коимбра де Маттош занимается производством и продажей вин с собственных виноградников с 1986 года, но их предки занимались виноделием еще с XVII века.
Это небольшое хозяйство, всего с 55 га виноградников.
Основные красные сорта: Bastardo (довольно редко встречающий здесь сорт, почти исчезнувший), Mourisco, Tinta Amarela (Trincadeira), Tinta Barroca, Tinta Francisca, Touriga Franca, Touriga Nacional и Tinta Roriz (Aragonês). Белые — Arinto, Gouveio, Verdelho, Malvasia Fina, Rabigato, Síria и Viosinho.
Винификация проводится в имении «Adega do Rosca» (которое мы и посетили), построенном в 1917 году по проекту Антонио Айреса де Маттоша, отца нынешних владельцев, модернизированном и расширенном в 1966 и 1990 годах. Сейчас тоже идет модернизация, которая должна завершиться в следующем году.
Здесь мы попробовали белые, розовые, красные сухие вина, ну и конечно, портвейны — в том числе столетнего возраста.
Тихие сухие вина выпускают под двумя брендами — Quinta da Laceira — хорошие вина начального уровня, и Quinta dos Mattos — более сложные вина Reserva и Grande Reserva с выдержкой в дубе. Портвейны — под брендами Valriz и Quinta dos Mattos.
Из линейки портвейнов 10/20/30/40/40+ лет общим фаворитом оказался тридцатилетний — сложный, многослойный, но все еще очень и очень свежий, отлично сбалансированный. Видимо, у комиссии IVDP этому возрасту соответствует особый профиль.
Кроме основной линейки нам посчастливилось попробовать еще два особенных образца:
Porto Quinta dos Mattos Colheita 1970
Порт урожая 1970 года, выдержанный в дубе 50 лет! 87.5 евро за 0.5.
Справка: покупая вина Colheita (то есть определенного урожая) важно обратить внимание на контрэтикету — на год розлива в бутылки. Потому что минимальный срок выдержки (в дубе) — 10 лет, но производитель может выдерживать и дольше. Больше выдержки — лучше.
Про этот портвейн задали вопрос — как долго такая бутылка может храниться открытой? Месяц, два — без проблем. Это вино провело 50 лет в дубовой бочке, где в той или иной степени сохранялся контакт с кислородом, так что срок в несколько месяцев не сможет сколько-нибудь значимо повлиять на него.
Porto Valriz Very Old Tawny Port 1858
Это один из старейших существующих в мире портвейнов. Вино сделано из винограда урожая 1858 года. Хранилось в бутылках, и было продегустировано в 1969 и 2013 годах — и оказалось в отличном состоянии.
В 2013 было принято решение о выпуске в продажу небольшой партии этого портвейна.
А теперь — дальше.
Quinta do Silval
Третьей кинтой этого дня для нас стала Quinta do Silval, расположенная в Пиньяо, субрегионе Сима Корго.
Владельцы Quinta do Silval происходят от одной из трех ветвей семьи Магаляш, из которой произошел и знаменитый мореплаватель Фернан Магеллан, совершивший полтысячелетия назад первое кругосветное путешествие.
Quinta do Silval может похвастаться долгой историей производства как портвейнов, так и сухих вин в регионе. Все 22 га виноградников семьи имеют классификацию «А», самую высокую для виноградников в демаркированном регионе Дору.
Участки виноградников весьма разнообразны — разные высоты (от 100 до 500 м), с разной экспозицей и сланцевыми почвами с фрагментами глины.
Основные выращиваемые сорта — Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz и Tinta Barroca. Самым молодым лозам — не менее 25 лет, а самым старым — около 85. Среди старых лоз есть такие сорта, как Tinta Cão и Malvasia Preta.
Здесь производят как бленды, так и моносортовые вина, причем особенно гордятся последними. Они яркие, характерные и лучше подходят для продвижения на международном рынке (а туда идет сейчас 90% вин хозяйства, хотя еще 20 лет назад абсолютно вся продукция продавалась внутри Португалии). Именно таким было первое тихое сухое вино Quinta do Silval — моносортовое Tinta Roriz (тинта рориш — это португальское название сорта темпранильо), выпущенное в 1995 году.
Нам удалось попробовать здесь несколько подобных моносортовых вин.
Например, белое из 100% винограда сорта Сирия — малоизвестный сорт с весьма необычным именем, также известный в разных регионах как Alva, Roupeiro, Crato Branco, Coda Pinhel и Codega. Этот виноград растет на самом (или одном из самых) высоко расположенных виноградников Португалии — на высоте 750 метров. Здесь континентальный климат с большими перепадами температур днем и ночью. Свежее, яркое, ароматическое вино, с тонами цитруса и тропических фруктов, с хорошим телом — отлично для начального уровня.
В красных винах — стараются не перебарщивать с дубом, используют слабообожженные бочки, для лучшего сохранения фруктового характера вин.
Попробовали моносортовое вино Grande Reserva из Турига Франка (2016 года). Насыщенный темный цвет, сложный аромат, черные фрукты, аккуратный дуб. 12 лет. Мягкие но хорошо заметные танины. Мощное но элегантное. Хорошая кислотность. Очень хорошо сбалансировано. Оно и через 20 лет будет отличным! Виноградник 40 летние лозы, ограниченная урожайность. 3-4 тонны с гектара. 3500 бутылок.
Моносортовое из Tinta Barroca тоже произвело впечатление. Красные фрукты, какао, шоколад, мягкие танины, отличная насыщенность и хорошая кислотность — прекрасно сбалансированное вино. И это при том, что Tinta Barroca — очень сложный сорт для тихих сухих вин.
Этот виноград быстро набирает зрелость и в период уборки урожая требует особого контроля — буквально за пару дней его алкогольный потенциал может вырасти с 13% до 15-16%. Это неплохо для портвейнов, но очень осложняет его использование для сухих вин. Не многие хозяйства готовы справляться с необходимостью буквально ежедневного контроля зрелости и быстрым сбором в нужный момент.
Не обошлось конечно и без портвейнов.
Отец нынешнего винодела много лет назад решил производить все Ruby без выдержки в дубе, стремясь сохранить фруктовый характер и яркую кислотность вин. И добился отличных результатов, так что многие другие кинты стали перенимать этот опыт и это стало настоящим трендом. Это вино первым из unoaked-вин получило 96 баллов Паркера! Оно действительно очень яркое, легко пьющееся и свежее. Вся наша компания дружно согласилась, что отличной гастропарой к нему стал бы хороший стейк — и, очень кстати, эта кинта была последней на сегодня, и мы отправились на ужин в ресторан The River (https://theriver.pt/).
Отличная кухня, а вина оказались от одного из хозяйств, которое нам еще предстояло посетить в последующие дни.
Продолжение следует!